Winterstalling

Gaat jouw dierbare Porsche in de winterstalling? Hier is je checklist

Met de eerste (nacht)vorst van afgelopen weken staat de winter voor de deur. Voor velen is dit het signaal om de Porsche voor te gaan bereiden op het doorrijden in de winter of voor de winterstalling.

De grootste vraag is; pekel. Wat doet dit nu met je auto en is het echt zo schadelijk als men zegt?

Het feit is dat pekel (zout) niet goed is voor zowel de lak(laag), de carrosserie als het chassis en dit geldt zowel voor oude, als voor moderne auto’s. Klassieke auto’s zijn natuurlijk meer vatbaar voor het zout vanwege de verouderde laklaag en meer metalen onderdelen.

• 

Als je in de winter door wil rijden kan je de auto een klein beetje beschermen tegen de pekel. Zo kan je de laklaag bijvoorbeeld voorzien van een speciale glascoating, waardoor het zout veel minder grip krijgt op de lak.

De meeste youngtimers en moderne auto’s hebben af fabriek al een gegalvaniseerd chassis, maar dit kan door krassen of ouderdom niet volledig dekkend meer zijn. Je kunt ervoor kiezen om de onderzijde van de auto (professioneel) te laten tectyleren of te voorzien van een ander soort coating. En verder is het advies bij doorrijden in de winter: vaak en met heel veel water wassen, waarbij de onderzijde van de auto ook goed afgespoeld moet worden. Hierdoor krijgt het zout niet heel veel tijd om in te vreten. Let er bij temperaturen onder het vriespunt wel op dat de rubbers niet bevriezen en daardoor met elkaar verkleven. Je zal niet de eerste zijn die een portierrubber kapot trekt…

De meeste eigenaren van klassieke Porsches zullen ervoor kiezen om de auto gedurende de wintermaanden te stallen.

Als je zeker wilt weten dat je de Porsche in het voorjaar weer zonder problemen naar buiten kan rijden, dan zijn er toch best nog wel wat zaken waar je rekening mee moet houden. Een opsomming met toelichting:

1. De stallingsruimte

Het belangrijkste aan een stallingsruimte is dat deze vochtvrij moet zijn. Je kan een auto beter onder een carport stallen waar de wind kan komen, dan de auto een aantal maanden in een vochtige ruimte wegzetten. Als de garage niet geïsoleerd is, zorg dan dat er voldoende ventilatie mogelijk is. Let in sommige regio’s ook op optrekkend grondwater. Zeker bij oudere auto’s is een langdurige vochtige omgeving funest voor de metalen onderdelen.

2. De accu

Bij moderne auto’s zijn de accu’s vrijwel al na een paar weken leeg. Allerlei elektrische onderdelen, zoals een alarm, trekken stroom weg. Maar ook bij klassieke auto’s is het raadzaam om de accu of af te koppelen of via een druppellader bij te laden. De kabelboom kan bijvoorbeeld niet meer helemaal in orde zijn, waardoor stroom weglekt.

Het meest ideaal is het natuurlijk als er elektra aanwezig is in de stallingsruimte, zodat er een druppellader aangesloten kan worden. Want een bijna lege accu kan nog prima opgeladen en gebruikt worden, maar een lege accu kan je beter vervangen. Het probleem van een lege accu is namelijk dat de lamellen verkleven, waardoor er een chemische reactie in de accu kan ontstaan met alle nare gevolgen van dien. Een druppellader kan het beste met accuklemmen direct aan de accu gekoppeld worden (veelal bieden fabrikanten een soort verloopstekker aan). Een aantal typen (moderne) koppelen namelijk de stroomtoevoer naar de “sigaretten aansteker” af als de auto uitgeschakeld is.

• 

• 

Druppellader: veelgebruikt zijn de Ctek druppelladers, maar natuurlijk kunt ook voor de laders kiezen die bij Porsche verkocht worden (meestal ook Cteks) of gewoon een die af en toe in de aanbieding is bij een bekende budget supermarkt. Mijn advies is wel, om er een te kiezen die niet alleen oplaadt maar ook aflaat. Die kosten meestal ietsje meer, maar zijn veel beter voor de (levensduur van de) accu. De puristen onder ons gaan waarschijnlijk voor een goede druppellader uit de Porsche shop.

Let er op, dat u bij het aansluiten van de druppellader eerst plus koppelt en dan de min. Bij het ontkoppelen precies andersom, dan eerst de min dan de plus losmaken.

Heb je geen elektriciteit in de stallingsruimte of vindt je het prettiger om de accu volledig los te koppelen (en op een plank te bewaren), dat kan natuurlijk ook. Houdt er dan wel rekening mee dat je mogelijk de radiocode opnieuw moet invoeren. Bij moderne auto’s kan het zijn dat er in het display allerlei foutmeldingen komen als je de accu weer aansluit. Door een aantal kilometer te rijden zal de boordcomputer zich vaak resetten. Als dit niet het geval is, is het verstandig om de boardcomputer extern te resetten bij de dealer. 

De accu loskoppelen: eerst min en dan plus. Weer aankoppelen: eerst plus en dan min.

Een laatste mogelijkheid is om door een deskundige een soort van “kill switch”, zoals in de racerij gebruikt wordt, te laten installeren. Dan kan je de accu in de auto laten staan, maar toch het gehele elektrische circuit onderbreken

3. Vloeistoffen

Benzine: Voor het wegzetten hoeft de auto echt geen onderhoudsbeurt te hebben. Wel raad ik je aan om de auto volgetankt weg te zetten, zodat er door wisselende temperaturen geen ruimte is voor condens (vocht) in de benzinetank. De meningen verschillen over het toevoegen van een additief (motor-/injectiereiniger) aan de benzine. Zelf lijkt mij dit bij stilstand niet direct van toegevoegde waarde. Staat de auto langer dan de wintermaanden stil, dan zou ik het additief pas toevoegen als je de auto weer gaat rijden. Meestal is het wel zo dat eerst het additief in een zo goed als lege benzinetank gegoten dient te worden en daarna de tank vol te tanken. Dan wordt het additief goed door de benzine gemengd.

Ruitenvloeistofreservoir: Staat de auto in een garage waar de temperatuur ook onder nul graden Celsius kan komen? Dan kan je het beste het reservoir vullen met speciale ruitenvloeistof voor de winter. Door de aangepaste vloeistof voorkom je dat het ruitenwisservloeistofreservoir in tweeën barst. Het beste is dan wel eerst de oude vloeistof eruit te halen en met de nieuwe vloeistof te vullen.

4. Banden

De vorm van de banden vlakt na langdurige stilstand af, er ontstaat dan een platte kant in de band. Dat zorgt voor hoorbaar en voelbaar ongemak als u weer gaat rijden. Echter als de banden na stilstand goed warm gereden worden, dan vormt het rubber zich weer in de oorspronkelijke vorm en is het ongemak weg. Het is echter ook, grotendeels, te voorkomen. Als eerste breng je de banden voor het wegzetten op de maximum geadviseerde spanning. Kan je de bandenspanning ter plekke verhogen en hoef je niet meer te rijden, kan je de druk zelfs een paar BAR hoger zetten. Harde banden vlakken namelijk minder snel af. Daarna zijn er twee opties. De eerste is iedere week de auto ongeveer een halve meter vooruit of achteruit te rollen. Dan krijgt de band niet zoveel gelegenheid om af te vlakken en zou hij dat toch doen, dan is dit gelijkmatiger verdeeld. De andere optie is om een speciale rubberen “cradle” aan te schaffen. Dat is een stoort van rubberen stoeptegel met een komvormige uitsparing, waar je de band in plaatst. Daardoor behoud de band zijn ronde vorm.

De eerste optie is goedkoop, maar vergt wat tijd en energie, de andere mogelijkheid kost geld maar daarna hoef je er niet meer naar om te kijken. Het wordt afgeraden om een auto op een poetsbrug omhoog te zetten, een normale brug is geen probleem, maar dan blijft het “probleem” met het afvlakken van de banden. Bij het gebruik van een poetsbrug hangen de banden, wat na een langere periode problemen met de (rubbers van de) assen kan geven.

Een laatste optie is om een extra set velgen met goedkope banden te kopen die alleen gedurende de stallingen worden gemonteerd. Je goede velgen en banden kan je dan vlak opslaan.

5. Cosmetisch

Het is aan te raden om de auto eerst te wassen voordat je hem wegzet. Hoewel “normaal” vuil geen effect heeft op de staat van de auto, zijn er ook stoffen die wel degelijk op de lak inwerken. Denk aan vogelpoep, geplette insecten en zo. Bij een stoffige auto kan je deze het beste eerst inspuiten met een goede foam. Dat weekt het vuil los en neemt het op in het schuim. Daardoor krast het niet bij het afspuiten en voorkomt u swirls in de lak.

Autohoes: Als je een autohoes over de auto wilt leggen, is het erg belangrijk dat de auto van buiten goed schoon is. Zeker als de auto onder een carport komt te staan, kan de wind de hoes licht bewegen. Als er dan zand of grof stof tussen de hoes en de autolak zit, dan kan je rekenen op swirls (cirkels in de lak, zichtbaar als er fel licht op schijnt) of zelfs krassen. Bij het aanschaffen van een hoes is het belangrijk dat deze ademend is. Zou er een hoge luchtvochtigheid zijn, dan kan er condens onder de hoes ontstaan, waardoor de auto alsnog sneller zou kunnen gaan roesten. Ook is het belangrijk dat de hoes goed aansluit, zeker als de auto buitenstaat. Flapperende stukken hoes wil je immers voorkomen. Het mooiste is natuurlijk als de hoes uit lagen is opgebouwd en de onderste laag een zachte molton is.

Interieur (vocht)

• 

• 

• 

Wanneer de auto in een geventileerde ruimte of verwarmde garage gestald staat, kan je desondanks toch last krijgen van vocht in het interieur. Twijfel je dus, dan kan je het beste een vochtvreter aanschaffen. De vochtvreters waar je echt van op aan kunt, hebben een stekker. Maar als je geen stopcontact in de stalling hebt, kan je bij de bouwmarkt een vochtvreter met opvangbak aanschaffen. Ga er echter niet van uit dat deze optimaal werken. Aan de vloeistof in de opvangbakken kan je zien dat er wel werking is, maar ze maken jouw auto nooit geheel vochtvrij. De vochtvreter zakjes die je in de magnetron “vochtvrij” voor hergebruik kunt maken, zijn ook een optie als de stalling niet over een stopcontact beschikt. Verwacht hier echter niet te veel van. Ze zijn prima als extra als de auto droog gestalt staat, maar bij meer vocht werkt het niet afdoende.

Ongedierte: Ter voorkoming van ongedierte, kan je alle (ventilatie) openingen zoveel als mogelijk dichtstoppen. Immers, niet alleen spinnen zoeken een fijn plekje om te overwinteren, maar ook muizen kunnen jouw auto als een ideale plek zien om een nest te bouwen, waarbij bedrading en je bekleding het vaak moeten ontgelden.

7. Wegrollen voorkomen

Zet de auto niet op de hand- of parkeerrem, maar zet hem in de eerste versnelling of in zijn “vrij”. Met een baksteen of houten wig kan je voorkomen dat de auto wegrolt. Voor nog geen 5 euro kan je ook speciale verzwaarde wigvormige blokjes kopen tegen het wegrollen, ook handig als je af en toe zelf klust aan de auto. De P stand bij auto’s met een automatische transmissie, kan je wel gewoon inschakelen.

8. Kosten besparen

Verzekering: Als laatste wat advies over mogelijke kostenbesparingen. Ondanks dat het heel interessant kan zijn om de verzekering tijdelijk stil te zetten, zou dit niet mijn advies zijn. Zeker als de auto all-risk verzekerd is (op taxatiewaarde), dan is het in de verzekering houden een veilige optie. Want schade oplopen is niet beperkt tot de straat en dan hopen wij ook dat je nooit met brand- of waterschade te maken krijgt. Check wel even jouw polis om er zeker van te zijn dat jouw auto daar sowieso voor verzekerd is. Tenslotte blijft diefstal van je kostbare bezit ook een realistisch gevaar.

Je kan natuurlijk wel contact opnemen met je verzekeraar of het mogelijk is om de verzekering naar een tijdelijk goedkoper alternatief om te zetten. Bij klassiekerverzekeringen is dit echter veelal niet mogelijk. De auto is in dat geval meestal voor een bepaald aantal kilometers per jaar verzekerd en het maakt de verzekeraar niets uit wanneer die kilometers gereden worden.

Overgangsregeling oldtimers

Oldtimer: Wanneer de auto op 1 januari 40 jaar of ouder is, betaal je geen wegenbelasting meer. Tot 31 december 2013 was een auto van minimaal 25 jaar oud voor de belastingdienst een oldtimer, maar deze leeftijdsgrens is op 1 januari 2014 opgetrokken naar 40 jaar.

De benzine auto’s die voor 1 januari 1988 in gebruik genomen zijn en waarvan de datum 1^e toelating nog geen 40 jaar geleden is, komen in aanmerking voor de “overgangsregeling oldtimers”. Hierdoor betaalt de eigenaar slechts een kwart van het tarief aan wegenbelasting. Dit gaat echter niet automatisch, je moet dit aanvragen bij de belastingdienst en het geldt alleen voor de auto’s op benzine. Die op diesel betalen het volle tarief. Als de auto in de overgangsregeling oldtimers valt, mag deze van 1 december tot 1 maart niet op de openbare weg komen. En als de overgangsregeling oldtimers reeds voor een auto is goedgekeurd en het kwarttarief is betaald, dan gaat deze toekenning over op de nieuwe Nederlandse eigenaar bij verkoop van de auto. Wil je in de wintermaanden blijven rijden met de auto en geen gebruik maken van de overgangsregeling oldtimers, dan moet je contact opnemen met de belastingdienst. Hier vind je alle informatie over oldtimers/overgangsregeling

Schorsen: Voor auto’s die niet onder de (overgangsregeling) oldtimers vallen, is er de mogelijkheid om de auto bij de RDW te schorsen. Voor auto’s ouder dan 15 jaar kan dit voor een kalendermaand stilstand al gunstig zijn (tarief om te schorsen ligt per schorsing per jaar rond de 25 euro). Voor jongere auto’s is het tarief circa 75 euro. Hierdoor is het verstandig om de auto alleen te schorsen als je zeker weet dat deze meerdere kalendermaanden niet gebruikt gaat worden. Je krijgt namelijk geen geld terug als je de schorsing eerder dan een jaar beëindigd en de auto valt na het opheffen van de schorsing weer meteen in het volle tarief van de wegenbelasting. Meer over het schorsen van je auto.

Checklist stallen

• Datum prikken om de auto te stallen
• Benzinetank geheel aftanken
• Banden vullen met maximale BAR of op oude velgen+banden zetten
• Accu aan druppellader (eerst + dan -)
• Of Accu loskoppelen (eerst – dan +)
• Ruitenwisserreservoir aftappen en daarna vullen met wintervloeistof
• Auto niet op handrem, maar in versnelling of in vrij (dan met blokken voor de banden)
• Dichtstoppen (ventilatie) openingen.

Optioneel:

• Auto wassen
• Additief in tank
• Banden in cradles zetten
• Vochtvreter in de auto
• Hoes over auto
• Schorsing aanvragen

Checklist uit de stalling

• Openingen vrijmaken
• Vochtvreter uit de auto halen
• Bandenspanning op geadviseerde druk brengen of velgen wisselen
• Druppellader loskoppelen (eerst – dan +)
• Of Accu terugzetten (eerst + dan -)
• Additief in tank

Optioneel:

• Olie wisselen
• Check op ongewenste overwinteraars in motorruimte
• Schorsing opheffen of bij een overgangsregeling oldtimers tot 1 maart wachten.